Translate

torstai 31. maaliskuuta 2016

Talo 66 - Ikkuna-aukkoja ja rungon viimeistelyä

Ulkoseinien ikkuna-aukkoja ei kannata yleensä tehdä ennenkuin kiinteiden rakenteiden paikka on selvillä. Tässä tapauksessa portaikko määrää ainakin toiseen päätyyn tulevan pikkuikkunan paikan, sillä sen tulisi antaa valoa portaiden alle.
Ikkunasijoittelusta kannattaa myös tehdä jonkinlainen mallipiirustus, ennen seinälevyjen aukotusta. Tässä talossa päätyjen ikkunat ovat keskenään erilaiset. Lisäksi alkuperäisten ikkunoiden paikkaa hieman muutettiin, jotta huoneisiin saadaan kulmaikkunat. Kriittisimmät paikat ovat portaikon ikkuna sekä tulevan wc:n ulkoikkuna, joiden paikat määrittyvät seinien ja portaikon mukaan.
Sitten vaan rohkeasti levyihin reiät ja aukkoja sahaamaan. Tämä vaihe on sitten aika peruuttamaton, jos aukot tulevat vääriin paikkoihin niin koko levyn joutuu tekemään uudelleen.
Seinälevyt ovat ohutta 3mm:n kovalevyä, kuten väliseinätkin. Ulkoseiniin tulee kuitenkin vielä laudoitus, mutta se on helpompi tehdä vasta aukotusten jälkeen.
Tässä vaiheessa lisäsin myös välipohjaan tukia, sillä alakerran katto tullaan tekemään bamburimoista paneelikatoksi ja lisätuet ovat tarpeen ettei paneelikatto ala roikkua. Pelkällä levylarttialla kehikko sisällään olisi ollu riittävä.
Lisäsin samalla yläkertaan palohormin, joka tkee koko talon keskiosan sillä tarkoitus on että taloa voi siirrellä kurkihirrestä nostamalla. Hormin kiinnityksen varmistin liiman lisäksi vielä ruuveilla, koska se on talon keskeisin tukirakenne, eikä hormin liimaus saa irrota. Myös päädyn kattotuoleihin tuli lisätuet yläkerran väliseinien kohdalle. Niihin on helppo kiinnittää tulevat seinälevyt, kunhan se tulee ajankohtaiseksi. Nyt alkaa kuitenkin ulkoseinien laudoitus joten yläkerran varustaminen saa vielä odottaa.

tiistai 29. maaliskuuta 2016

Paluu arkeen - Talo 66 saa väliseinät

Pitkien pyhien jälkeen on taas mukava kokeilla miten uusi talo alkaa muotoutua. Portaiden lisäksi talon eteiseen oli sijoitettu wc. Vessa tulee sijoittumaan kiinni ulkoseinään, jollin sinne saadaan myös ikkuna. Alkuperäisessä kuvassa vessa oli keittiön vastaisella seinällä.
Tällaiseen avorakenteiseen taloon on helppo kokeilla kalusteiden mahtumista mukaan. Eteisestä tulee olemaan suora käynti keittiöön ja nyt jo huomasin, että portaiden pienentäminen antoi runsaasti lisätilaa, jonka käytän kokonaisuudessaan keittiön hyväksi.
Keittiöön menevää seinää pystyi siirtämään 9cm, mikä on tämänkokoisessa talossa tosi paljon. Seinän uutta sijaintia varten lisään tukikehikkoon uuden pystyriman 9cm:n päähän keskituesta, jälleen vain liimapuutappeja käyttäen liimaamalla. Todellisuudessakin näin olisi keittöön saatu toista metriä lisäpituutta, tosin rintamamiestalon keskushormiratkaisu ei olisi sallinut ihan näin villejä seinänsiirtoja.
Väliseinämateriaalina käytän 3mm:n kovalevyä, mistä leikataan sopivat palat tukirimojen väliin.
Tässä vaiheessa pääsen sovittamaan myös päätylevyjä paikoilleen ja talo alkaa näyttää enemmän talolta. Seuraava vaihe onkin sitten jo ulkoseinien aukotus, eli ovet ja ikkunat. Ne on hyvä tehdä vasta kun väliseinät ja portaat ovat paikoillaan, jotta ei osu ikkunoita vääriin paikkoihin.

lauantai 26. maaliskuuta 2016

100 tuhatta katsojaa meni rikki - pieni rintamamiestalo kavalkaadi lähiympäristöstäni

En olisi arvannut että tällainen pienelle harrastelijajoukolle ylläpidetty blogoi saavuttaa näin suuren suosion. Googlen kääntäjä linee auttanut siinä että katsojia on yllättäen ollut ympäri maapallon 85:stä eri maasta.
Oheiseen kuvaan olen laittanut blogini tilastokehityksen aikojen kuluessa. Kaukaisimmat katsojat ovat suomalaisittain hyvinkin eksoottisista paikoista, kuten Fidzi-saarilta, Trinidadista, Etelä-Afrikasta, Malediiveilta jne. Näyttää siltä että tämäkin harrastus on levinnyt ympäri maapallon. Tämän virtstaanpylvään kunniaksi olen kerännyt oheisiin kuviin esimerkkejä suomen yleisimmasta tyyppitaloratkaisusta "Rintamamiestalosta" joilla Suomea jälleenrakennettiin toisen maailmanspodan päätyttyä. Talot ovat puurakenteisia ja rakennettu yhden keskusmuurin ympärille. Kaikki lämmityslaitteet toimivat alkuvaiheessa puilla. Myöhemmin useimpiin taloihin on tehty keskuslämmitys.
Kuvat ovat kaikki 1:1 taloista lähiympäristöstäni. Hyvin samantyyppisiä kuvia tuli myös Tampereella pidetystä nukkekoti näyttelystä, missö samntyyppisiä taloja pihapiireineen oli näytteillä. Toivon näistä kuvista olevan hyötyä kun suunnittelette omia taloprojektejanne. Yhdessä taloista näyttää parvekkeen rakentaminen jääneen kesken sillä siitä puuttuu kaiteet. Jossakin toisessa talossa on tehty niin isot ikkunat, että alkuperäinen rintamamiestaloilme jo kärsii siitä. Joka tapauksessa kaikki nämä talot ovat jonkun verran yksilöllisiä riippuen maastosta ja rakentajansa mieltymyksistä.

torstai 24. maaliskuuta 2016

Hieman erilaiset portaat - ensimmäisen kerran kuvien mukaan.

Nukkekoteihin voi tehdä portaita hyvin monella tavalla. Itse olen käyttänyt paljon polytyreenilevyä joka on suh helppoa työstää kun tehdään suoria portaita. Tässä tapauksessa rakennuspiirustuksissa oli kiereportaat jotka kiersivät eteiseen sijoitettua vaatekaappia, joka toimii myös portaiden tukena.
Rakennekuvassa portaikon leveys on noin 1,2m, joka mitaakaavaan pinennettynä olisi 10cm. Päätin tehdä portaikosta vielä tätäkin hieman kapeamma, jotta voisin säästää tilaa, jottei koko eteinen tuhraudu portaikkoon. Valitsin portaikon leveydeksi 8cm ja materiaaliksi Bilteman sytykelastut, jotka sellaisenaan pystyi käyttämään portaiden korkeutena.
Tein keskipylväänä toimivaan vaatekaappiin tuet portaita varten. Suora osuus oli helppo rakentaa pätkimällä biltemarimoja 8 cm:n pätkiksi ja etenemällä porras kerrallaan.
Portaikon noustessa ja alkaessa kaartua, piti jokainen askelma rakentaa yksilöllisesti omalle paikalleen sopivaksi.
Pienen puurtamisen jälkeen koko portaikko oli valmiina sijoitettavaksi taloon. Toistaiseksi se on vielä irtopalana, joka kiinnitetään paikoilleen vasta samaan aikaan yläkerran lattian kanssa. Portaita tehdessäni huomasin että portaikkoon olisi kannattanut tehdä myös pohjakappale, sillä huomasin että suorakulmaisuus oli karata käsistä, kun kokosin portaikkoa tukineen pelkän pöytäalustan päällä. Ensikerralla ollaan sitten ehkä viissämpia. Porrasliimausten kuivuessa talon lattia sai lopullisen pintavärinsä Tikkurilan "Supi" saunavahan avulla.
Pintakästtelyn jälkeen portaikko jää odottamaan sijoittamista paikoilleen taloon. Tilansäästö oli sen verran merkittävä, että joudun hieman miettimään seinien paikkoja uudelleen.

tiistai 22. maaliskuuta 2016

Talon 66 lattia valmistuu ja runko nousee harjakorkeuteen

Runkokehikon liimausten kuivuttua kannattaa vielä kertaalleen tarkistaa että rungon kaikki liitokset ovat kuivuneet suoraan kulmaan, ettei myöhemmissä kokoamisvaiheissa ajaudu vaikeuksiin.
Edellistä taloista olin oppinut sen verran, että valaistuksen johtoreittejä kannattaa miettiä jo ennen kiinteiden rakenteiden kasaamista, joten tässä vaiheessa porasin kaikkiin talon lattian alle jääviin tikirmoihin 4mm:n reiät, joista jodot voi viedä kytkentäpaikkaan liitettäväksi muuntajalta tuleviin johtoihin.
Alakerran lattia tulee olemaan kaissa huoneissa lautalattia. Tässä taloksi lattialaudoiksi valittiin Bilteman sytykelastut, jotka mittasuhteiltaan vastaavat hyvin vanhanaikaisia lankkulattioita ja ovat riittävän tukevia sellaisenaan muodostamaan talon lattiapinnan. Laudoitus kannattaa tehdä limilaudoituksena jotta kaikki laudanpäät eivät satu aivan samaan paikkaan.
Näin suurikokoisessa talossa kannattaa laudoitus tehdä huone kerrallaan ja puristaa laudat paikoilleen liiman kuivumisen ajaksi. Sama pätee vaikka laudoitus tehtäisinn valmiin levypinnan päälle sillä rimojen päät saattavat hieman nousta pystyyn liiman kuivuessa. Jokatapauksessa liiman kuvumisen jälkeen kannattaa koko lattiapinta vielä hioa esimerkiski puukalikkaan kierretyllä 120-karkeuden hiekkapaperilla. Terävien särmien poistamiseksi.
Lattian valmistuttua lisäsin talorunkoon keskipylvään. Alkuperäisissä rakennekuvissa tälläkohtaa oli talon savuhormi, jota ei kuitenkaan laiteta viemään tilaa huoneista. Sen sijaan keskipylväs tukee rakenteen talon keskeltä ja siihen on hyvä myöhemmin kiinnittää väliseinät paikoilleen.
Seuraavana vaiheena onkin sitten kattotuolien valmistaminen. Katon kaltevuus on helppo varmistaa alkuperäisistä kuvista. Tässä talossa katon kaltevuus näyttää olevan 32,5 astetta. Tuohon aikaan kuvat piirrettiin lähinnä sopusuhtaisen näköiseksi ja rintamamiestalojen kattokaltevuuskin hieman vaihtelee rakentajasta ja paikkakunnasta riippuen.
Teen kattotuolit samasta 15x15 rimasta kuin muunkin talorungon. Rimat kiinnitetään taas toisiinsa 6mm:n puutapeilla ja kattotuolien annetaan kuivua liimauksessa toisiinsa sidottuina, jotta ne varmasti ovat samanlaisia.
Kattotuolit liimataan lopullisesti paikoilleen ja runko nousee nyt harjakorkeuteen. TAlon koon vuoksi laitan keskelle kolmannen kattotuolin joka kyllä lissä hieman vaikeusastetta sillä sen kiinnittäminen hieman erkohdaalla oleviin tukipalkkeihin osoittautui kriittiseksi. Pelkillä päätyihin sijoitetuilla kattotuoleilla tällaista kriittista paikkaa ei olisi syntynyt. Joka tapauksessa runko on nyt harjakorkeudessa, eikkä kokoamiseen ole käytetty kuin liimaa ja 6mm:n liimapuutappeja. Runko on tukeva ja jokaista seinää voi sovittaa erikseen paikoilleen. Varsinainen rakentaminen alkaa vasta tästä.

perjantai 18. maaliskuuta 2016

Talon 66 runko alkaa valmistua

Tästä rintamamiestalosta päätettiin tehdä pienoismalli mittakaavaan 1:12. Mieleni teki hieman pienentää taloa, mutta lopulta päädyttiin tekemään suora mittakaavamuutos vaikka talosta tuleekin melko kookas. Pohjan mitoiksi tulee 72x62,5 cm. Lisäksi tilaa tulevat vaatimaan aukeavat etu- ja takaseinät. Helpoin ja nopein tapa olisi varmastikin ollut tehdä talo mittoihin leikatuista levyistä, mutta päädyin tässäkin talossa käyttämään rimarunkorakennetta lähinnä painonsäästösyistä ja siksi että avattavat seinät on suhteellisen helppo kiinnittää runkorimoitukseen. Levyjen päälle lisättävät ulko- ja lattialaudoitukset nostavat jo muutenkin painavan levytalon painoa merkittävästi.
Taloon tulee vaakalaudoitus ja tällaisessa rintamamiestalossa yleensä runkorakenteet eivät nurkkalistoja lukuunottamatta näy ulospäin. Päätin kokeilla ratkaisua jossa ylemmän kerroksen lattiarunko on hieman alempaa kerrosta pienempi, jotta seinät peittävät kerrosten välin. Alempi runkokehikko on 72x62,5 ja ylempi 70,5x61 cm.
Lattiarunkojen kokoamisessa sekä niiden toisiinsa liittämisessa on tarkeaä pitää huolta suorakulmaisuudesta. liimausten kuivumisen ajan.
Kerrostasot liitetään rimoilla toisiinsa. Huonekorkeudeksi arvioin rakennekuvasta tulevan noin 25 cm, joka vastaa reaalimaailman huonekorkeutta noin 3m. Se on ehkä aika lähellä totuutta sillä näissä nukketaloissa taloissa kaikki kerrosten väliset täytteet jäävät pois.
Koko runkokehikko kootaan liimalla ja puutappiliitoksilla. Liimaliitokset ovat huomattavan paljon tukevampia kuin esimerkiksi ruuveilla toteutut. Tällaiseen runkoon voi seinäkappaleet sitten kiinnittää halutessaan myös ruuveilla, koska koko runko on pelkkää puuta, eikä ole vaaraa ruuvien osumisesta toisiinsa.
Rungon liimausten kuivuttua aloin sovitella biltemarimoista lankkulattiaa taloon. Lankkuja varten kanttaa lattiaan lisätä tukirimoja siten, että saa aseteltua lautojen lomituksen ja pääsee tekemään lattiaa mahdollisimman paljon täysimittaisilla laudoilla. Näin sahauksen tarve jää mahdollisimman pieneksi.
Rungon valmistuttua huomasin olleeni hieman liiän hätäinen kokeilemaan tätä hieman uudentyyppistä runkoratkaisua. Sillä vasta nyt huomasin, että rimojen näkyville jäävät osat on maalattava. Aiemmisssa taloissa maalasin rimat jo täyspitkinä ennen sahausta ja kokoonpanoa. Nyt jouduin maalaamaan jo koottua kehikkoa, jota oli tosi hankala maalata sotkematta itseään ja ympäristöä. Rimaa olin alunperin hankkinut yli 13 metriä, mutta näin suureen taloon sitä upposi niin paljon että kattotuoleihin ei enää riittänyt rimoja, joita täytyy lähteä hankkimaan lisää, koska toisen kerroksen lattian tukirakenteet on myös tekemättä.
Kaveri väsähti yksitoikkoiseen rimarakentamiseen. No joka tapauksessa nyt talorunko on kasassa ja taloa voi pikkuhiljaa alkaa kokoamaan. Täytyy taas jatkossa pitää mielessä että irto-osat kannattaa aina maalata ennakkoon, jos vain suinkin mahdollista.