Valot uudella tekniikalla, LED valonauhan käyttö nukketaloissa

Minulla on jo jonkin aikaa ollut haaveena toteuttaa nukketalon valot led valonauhan avulla. Niitä on ollut markkinoilla jo jonkin aikaa. Toteutettuani kahteen 1:1 keittiööni keittiökaapistojen työpöytävalaistuksen näillä nauhoilla, olen vain odottanut, että vastaan tulisi sopiva kohde, johon voisin näitä kokeilla nukketalokäyttöön. Omaa taloa minulla kun ei ole, koska en leiki nukketaloilla. Nyt sellainen on työn alla ja voin toteuttaa haaveeni tästä kokeilusta.

Talo 44 ensimmäisen kerran valaistuna

LED valonauhaa on saatavissa metritavarana joko suoraa 12V:n sähköjärjestelmiin (autot veneet, matkailuvaunut) asennettaviksi tai 12V:n muuntajalla varustettuina asennussarjoina, joissa on muuntaja ja 1-3m valolistaa. Nauhan tuottaman valon värilämpötila kannattaa katsoa tarkkaan joko 3000-4000K tai, lämmin valkoinen jotka tuottavat lähinnä hehkulamppuvaloon verrattavaa kellertävän valkoista valoa. Sinertäviä, 6000K, valkoisia valoja on myös edelleen myynnisssä.

Tällaisen valonauhan käyttö on ainakin teoriassa helppoa, sillä nauhaa voi katkoa miltei millaisiksi pätkiksi tahansa, jotka voi sitten johtimilla liittää toisiinsa. Valonauhoissa on myös valmiina kaksipuoleinen teippi, jolla nauhan voi liimata kiinni kohteeseen. 

12V.n käyttöjännite tekee tällaisesta listasta erinomaisen itseasennustuotteen. Minkäänlaista varaa ei aiheudu asennustöitä tekevälle, pienen jännitteen vuoksi. Lisäksi jännite on sama kuin 1:12 nukketaloihin myytävissä pienoisvalaisimissa, joten myös sellaisia voi tarvittaessa liittää mukaan.

Päätin toteuttaa valaistuksen epäsuorana siten, etteivät kirkkaat ledit lainkaan näkyisi nukketalon edestä katsottaessa tätä varten olin valmistanut L:n mallisia kattoon liimattavia valokouruja jo ennakkoon. Bilteman sytykelastut ovat oivallisia myös tähän käyttöön, mutta mitä tahansa muitakin rimoja voi käyttää.

Liimasin alakattojen takareunaan valokourut, joihin aloin katkoa sopivan mittaisia pätkiä valonauhasta. Näihin valolistoihin on yleensä hyvin selvästi merkitty katkaisukohdat paikkoihin joissa on myös kupariliuskat, joihin jatkojohtimet juotyeaan kiinni, selvästi näkyvissä. Samoin napaisuus on selkeästi merkitty + merkillä vastaavan liuskan vieressä.

Juotin kuhunkin leikattuun pätkään johtimet kiinni ennen kattoon liimaamista. Juotosliuskat olivat tässä tauksessa tosi sitkeän muovin sisällä, jota piti varovasti leikata askarteluveitsellä pois ennen kuin kuparit tulivat kunnolla esille.

Tässä liuskatyypissä myös teippikiinnitys osoittautui lähinnä teoreettiseksi, sillä samalla kun aloin kytkeä johtimia toisiin, alkoivat ensimmäiset liuskat jo tippua liimauksistaan. Tämän ongelman sain ratkaistua liimaamalla teippiliuskat kattokouruihin kuumaliimapistoolilla. Myös joku kaksikomponentti hartsi voisi hyvin toimia tällaisen teippiliimauksen varmistuksena.

Listapätkien väliset yhdysjohtimet kuljetin talon runkorimoja pitkin muuntajaliittimelle, jonka sijoitan tässä talossa parvekkeen alle. Kaikki johtimet jäävät talon takalevyjen alle piiloon.

Jos tällaista valoratkaisua suunnittelee valmiiseen taloon kannattaa jokaisesta yksittäisestä valoliuskasta tulevat johtimet tuoda pienen porattavan reiän kautta talon taakse, missä kaikki johtimet voidaan liittää toisiinsa ja peittää koko asennus esimerkiksi erillisella pahvilla heti, kun kytkentä toimii.

 Valot saavat olla koekäytössä valiseinien rakentelun ajan

Lopputulos oli mielestäni huomattavasti odotuksia parempi. Koko talo on nyt valaistu ja väliseiniä voi vapaasti sovitella paikoilleen. Niitä voi tarvittaessa myös jlkeenpäin irroitellaja siirtää tarvitsematta muuttaa valoratkaisuja. Tällaisen talon kalustaminen on huomattavasti helpompaa kuin talojen, joissa valaisimet jököttävät kiinteissä paikoissaan katossa.

Projekti on edelleen kesken, sillä etuseinät väliseinät ja katto puuttuvat. Joka tapauksessa tämä taloprojekti alkaa olla jo voiton puolella, vaikka vielä jatkuukin.

Ovet ja ikkunat ja seinien maalaus

Olen säästänyt ovi ja ikkuna-aukkojen tekemisen tähän vaiheeseen kun taloon on saatu kaikki portaat ja seinät paikoilleen. Tällä pystyy välttämään ainakin sen, ettei ikkunaukko osu suoraa portaiden kohdalle. Joskus olen joutunut tästä syystä tekemään seinäkappaleen uudelleen.

Tässä talossa kaikki ikkunaukot tulevat keskelle seinää ja portaikot ovat talon takana, joten tällaista riskiä ei ole. Ikkunoiden koko on noin 6x 8 cm ja ikkunoiden korkeus lattiasta on valittu 8 cm, jolloin ikkunan eteen mahdollisesti sijoitettavat 1:12 pöydät eivät myöskään tule ikkuna-aukon korkeudelle.

Parvekeseinän paikolleen sovitus

Levyjen kimppuun täytyy vaan reippaasti käydä porakoneella, jolla aukkojen kulmiin porataan reiät, joista pisto- tai kuviosahalla mahtuu sahaamaan aukon. Aukon voi mös poistaa esimerkiksi poraamalla vieriviereen pieniä reikiä, jolloin aukon saa avattua vaikka puukolla. Jos käytetään ikkunakehyksiä ei aukon tarkkuudella ja viimeistelyllä ole suurta merkitystä, sillä puitelaudat peittävät kaikki ikkuna-aukkojen epätarkkuudet ja takaavat siistin lopputuloksen.

Aukotuksen jälkeen seinälevyt kannattaa maalata niiden ollessa irti. Parhaan tuloksen saa maalaamalla levyt vaakatasossa irrallaan talosta, jolloin minkäänlaisia valumajälkiä ei pääse tulemaan maalipintaan. Pieni maalitela on paras väline suurten seinäpintojen maalaukseen. Telalla voi melko turvallisesti maalata taloansa, vaikka se olisi koottunakin.

Seinien sisäpinnat voi maalata tai tapetoida tässä vaiheessa, kun seinälevyt ovat irti. Ikkuna-aukkojen sisäpuolelle ikkkunakehykset kannattaa kiinnittää vasta sisämaalauksen tai tapetoinnin jälkeen, jolloin lopputulos alkaa näyttää viimeistellyltä myös talon sisältä.

Tässä talossa siirryn seuraavaksi valaistusasennukseen samalla, kun viimeiset maalit ja liimaukset ovat kuivumassa. Sähköasennukset on helpointa toteuttaa nyt, kun talon rakenteet ovat auki. Siitä sitten seuraavaksi.

Talon rakentelu jatkuu

Pienen lomatauon jälkeen rakennuksen valmistus jatkuu. Näissä pienissä taloissa tilanne on lähes sama, kuin 1:1 taloissakin. Viimeistelytöihin uppoaa uskomattoman paljon aikaa, vaikka talo näyttää jo melkein valmiilta.

Parvekkeen seinä ja kaide ensimmäisessä sovituksessaan

Kaikki maalaus- ja tapetointipäätöset kannattaa tehdä tässä vaiheessa, kun seinät ovat vielä keskeneräisinä irti tai irroitettavissa helposti. Varsinainen maalaus tehdään vasta sitten, kun kaikki aukotukset on tehty.

Tässä talossa on valittu selkeä mustavalkoinen linja. Ikkunoiden ja ovien ulkokehykset on jo aiemmin käsitelty grafiitinharmaiksi. Väri on kuitenkin liian tumma sisäkehyksiksi, koska, ainakin tässä vaiheessa, kaikki seinät on päätetty maalata valkoisiksi. Niinpä sisäpuitteet on maalattava myös valkoisiksi, jotteivat tule liian agressiivisesti esiin muutoin valkoisesta sisustuksesta.

Sitten vaan pensseli heilumaan ja maalaamaan ikkunanpuiteaihioita ja parvekekaiteiden osia valkoisiksi. Ikkunanpuitteina olen tässä talossa käyttänyt niitä Bilteman rimoja, jotka ovat ehkä hieman ylileveitä, mutta niihin voi helposti kiinnittää mm. verhotangot, kun rakentaa sen ylälautaan kiinni ja kiinnittää sitten laudan takoineen seinälle. Parvekkeen kaiteeksi löysin sopivan vahvuisen rakettikepin uuden vuoden ajoilta ja pienat teen noin 3,5 mm:n vahvuisista grillitikuista.

Näitä osien maalaushommia kannattaa tehdä aina, kun on sopiva tilaisuus, sillä maalien kuivuminen ottaa aikansa ja valmiiksi maalatuista osista on sitten helppo jatkaa kokoamista.

Maalien kuivuessa voi välillä hieman tehdä pihatöitä.

Seuraavana tässä projektissa onkin sitten seinälevyjen aukotukset, josta jatkossa näillä sivuilla. Talo on tarkoitus saada valmiiksi ennen kesähelteitä, joten ehkä tässä vielä on aikaa.

Tänään voi jo juhlia harjannostajaisia

Portaita rakennellessa talo nousi aika nopeasti harjakorkeuteensa, sillä olin jo aiemmin valmistellut lattialevyt oikeankokoisiksi ja maalannut alakatot valkoisiksi. Nyt rakennusta pääsi kokoamaan sitä mukaa kun portaat valmistuivat.

 Kerrostalo harjannostajaiskunnossa

Talon takaseinän tein kerroksen korkuisista levysuikaleista jotka on helppo irroittaa vaikka yksitellen tapetointia varten, Portaat on liimattu ainoastaan lattiaan ja porrasaukkoon kiinni, joten seinä irtoaa helposti.

Maalasin kaikki portaat valkoisiksi ja käytin pienoina coctaitikkuja. Kaiteet olin valmistellut liimaamalla ohuita bilteman tikuista sahattuja rimoja toisiinsa. Portaiden rakentelu oli lähinnä näiden tikkujen liimaamista paikoilleen ja porrasaukkkojen kaiteiden rakentamista samalla kertaa. Avoin runkorakenne helpotti huomattavasti portaiden asettelua paikoilleen. Kasaaminen oli näpertelyä ja liiman kuivumisen odottelua. Pienat katkaisin lopullisiin mittoihin vasta liimausten kuivuttua. Tällöin kiinnitysreikien syvyydellä ei ollut kovin oleellista merkitystä, kun katkaisin vasta valmiiksi paikoilleen asettuneet tikut mittoihinsa, Portaikot sijoitin paikoilleen kerroskerrokselta ja samalla liäsin seuraavan kerroksen lattian rakenteisiin. Päivässä talo nousi harjakorkeuteensa.

Kaikki portaat ovat paikollaan, Kuva talon takapuolelta

Talo 44 alkaa nousta

Samaan aikaan porrasaihioiden rakentelun kanssa aloin koota rakennuksen runkoa. Irrallisten portaikkojen kanssa on helppo aukottaa välikatot niiden ollessa vielä irrallaan ja tässä vaiheessa ehtii vielä tehdä muutoksia suunnitelmiin, jos portaat eivät sovi hyvin juuri siihen kohtaan mihin niitä alunperin oli ajateltu.

Runkokehikko liimauksessaan

Tämän talon runko rakentuu yhteen liimatuista parkettilaudoista, jotka on sahattu mittoihin 65x35 cm kolmannen kerroksen lattialevyä lukuunottamatta joka on pituudeltaan 75 cm, taloon toteutettavan parvekkeen vuoksi. Halusin toteuttaa taloon tulevan parvekkeen siten, että se on samaa levyä kerroksen lattian kanssa. Näin parvekkeesta tulee varmasti tukeva. 

Parvekkeen voi toteuttaa halutessaan myös niin, että se kiinnitetään jälkeenpäin joko kerroksen lattiaan tai sivuseinään. Tiedän kokemuksesta että lattiatasojen sovittaminen ja riittävän tukevan kiinnityksen keksiminen aiheuttavat käytännössä hieman päänvaivaa jälkeen päin tehdyn parvekkeen yhteydessä.

Rakennuksen pystyrimat ovat 1,5x1,5 cm höylättyä mäntyrimaa.

Aloitin kokoamisen liimaamalla rakennuksen pystyrimat puutappiliitoksella pohjalevyyn ja kiinnittämällä ylimmän kerroksen lattian puutapeilla, tässä vaiheessa vielä ilman liimaa, rimojen yläpäähän.

Pystyrimoihin on porattu valmiiksi puutappireiät 6mm kunkin kerroslevyn kohdalla. Tulevan rakennuksen suorakulmaisuus kannattaa varmistaa tässä vaiheessa ennenkuin liimaukset ovat kuivuneet. 

Suorakulmaisuuden voi varmistaa myös siten, että ruuvaa takaseinän ja ainakin toisen sivuseinän runkorimoitukseen kiinni liimausten kuivumisen ajaksi. Itse varmistin suoruuden kiinnittämällä suorakulmaviivaimen rimoihin kiinni. Halusin pitää rakenteen avoimena, koska aloin kiinnitellä lattialevyjä sitä mukaa, kun ne aukkojen osalta olivat valmiita.

Kuhunkin kerroslevyyn hahmottelin porrasaihion avulla porrasaukon paikan, jonka sahasin levyyn valmiiksi ennen kerroslevyn kiinnittämistä paikoilleen. Aukkojen ollessa paikoillaan voi kerroslevyn kiinnittää puutapeilla tai ruuveilla paikoilleen. 

Parkettilevy on noin 1,5 mm vahvaa rimapuulevyä, joten siihen voi porata puutappiliitoksen vaatimat reiät tai kiinnittää levyn suoraa runkorimoitukseen ruuveilla.

Kokemuksesta tiedän, että pelkkien ruuvien käyttäminen kiinnitykseen tekee rakenteesta hieman huteran. Suosittelen liimapuutappien käyttöä rungon rakentamisessa.

Talo alkaa näyttää rakennustyömaalta

Kun portaat ja kaiteet ovat lopullisesti paikoillaan, alan vasta työstää seiniä, jotka voi suoraa sovittaa tähän runkokehikkoon, niin mitat ainakin täsmäävät. Jos levyt on leikattu tarkkoihin mittoihin, alkavat mahdolliset mittavirheet paljastua viimeistään tässä vaiheessa.

Talon 44 portaikot

Tähän nelikerroksiseen taloon tarvitaan kolme portaikkoa, jotta kerroksesta toiseen siirtyminen käy luonnikkaasti. Portaita tulee sen verran paljon, että päätin kokeilla tähän taloon jo aiemmin käyttämääni polystyreenilevyä, josta portaita on suhteellisen helppo valmistaa. 

Bilteman tikuistakin saa melko helposti rakennettua portaita, mutta tulin siihen tulokseen, että usean portaikon valmistaminen niistä saattaisi viedä koko kesän ja tämä talo on kuitenkin tarkoitus saada kesän kynnyksellä jo valmiiksi.

 1. ja 2. kerroksen portaat valmiina

Aloitin liimaamalla 5 cm paksuun levyyn ohuen kovalevyn näkyvälle puolelle portaikkoa. Myöhemmin päädyin liimaamaan levyn toisellekin puolelle portaikkoa, jotta voin käännellä aihioita vapaammin. Reunalle liimattu levy on tarpeen, että portaikkoon voi helpommin kiinnittää kaiteet murtamatta itse porrasmateriaalia. 

Nukketalon portaista kannattaa tehdä suhteellisen jyrkät, jotta ne eivät vie tarpeettoman paljon lattiapinta-alaa muutoinkin pienistä taloista. Aihioista kannattaa tehdä sen verran korkeat, että menevät 1-2 porrasta yli kerroskorkeuden. Lopullinen lyhentäminen tehdään vasta paikoilleen sovittamisen jälkeen.

Jyrkkyys ja portaiden paikat kannattaa piirtää aihioon tarkasti, jotta ne myös sahauksen jälkeen ovat tasavälisiä. Porraskorkeudeksi valitsin 15 mm, joka vastaa reaalimaailman noin 18 cm:n porraskorkeutta. 

Aihioiden sahaaminen onnistuu helposti pienihampaisella askartelu- tai rautasahalla tai koneelllisilla kuvio- ja vannesahoilla. Ensiksi kannattaa tehdä kolmiomaiset raaka-aihiot, joista voi sitten edelleen työstää lopullisten portaiden osia, joita voi käännellä ja sovitella toisiinsa lopullisten portaiden muodon hakemiseksi. Monesti portaat kannattaa kesken nousun kääntää 90 astetta, jolloin portaiden peittämää lattiapintaa saa vielä hieman säästettettyä.

 Valmiita aihoita voi helposti sahata ohuemmiksi ennen yhteen liittämista

Kolmannen kerroksen portaikon ajattelin koota lopullisesti vasta koottuun taloon. Seuraavana vaiheena tässä talossa on talon katttopintojen maalaus, porrasaukkojen sahaus sekä ensimmäinen kokoonpano. Toivon vielä tällä viikolla saavani talon harjakorkeuteensa, jonka jälkeen alkaakin puurtaminen niiden ikkuna- ja oviaukkojen kanssa sekä talon sähköistys. Putki- ja LVI- töitä näihin pikkutaloihin ei onneksi tarvitse tehdä.

 1. kerroksen porras valmistumassa

Kokoamisen jälkeen portaikko maalataan halutun väriseksi. Kaidepienoiksi voi käyttää vaikka coctail tikkuja.

KIITOS SIVUSTON SEURAAJILLE! 

20 000 katsojaa meni rikki, juuri tämän sivun kohdalla

Kattotuolit ja lisää hahmoittelua

Tähän taloon kattomuodoksi on valittu Mansardi, jolla ullakkokerroksen huoneista saadaan hieman tilavammat. Leikkasin kattotuolin rimat suoraa kuvieni perusteella. Usein kannattaa piirtää pahvimalli, jonka perusteella on helppo mitoittaa yksittäisten kattotuoli rimojen pituudet ja leikkauskulmat. Kattotuolin pystyrimat olen tehnyt alapäistään leveämmiksi jotta sivuseinien paksuus tulee huomioitua jo tässä vaiheessa. Usein kattolevyjen kiinnityksen yhteydessä selviää, että sivuseinä estää katon kiinnittämisen tiiviisti ja kattolevyn ja kattotuolin väliin jää jää harmillinen tyhjä rako. Usein myös harjakattotaloissa kannattaa miettiä seinälevyjen paksuuden vaikutus kattolevytyksen kannalta.

 Kattotuolin rimat liitetään toisiinsa 6mm:n liimapuutapeilla

Kattotuolit kannattaa puristaa toisiinsa liimausten kuivumisen ajaksi, jotta niistä tulee varmasti keskenään samanlaiset

 

Kuivumisen jälkeen kattotuoleja voi sovitella paikoilleen

 

 Portaikkojen paikat luonnosteltuna piirroskuvaan

Nyt talon ollessa vielä osina kannattaa viimeistään myös ratkaista tuleeko taloon portaat kerrosten välille vai ei. Myöhemmin talon ollessa koottuna on porrasaukkojen tekeminen huomattavasti hankalampaa ellei suorastaan mahdotonta.

Liimausten kuivuessa kerkesin hyvin luonnostelemaan tulevia portaikkoja paikoilleen. Tulevaisuus näyttää miten ne sitten lopullisesti sijoittuvat.

Ovet ja saranat

Tähän taloon tulee avattavia ovia 2 kpl, toinen sisäänkäyntiin ja toinen parvekkeelle, Sisäseiniin tehdään vain oviaukot, joihin voi myöhemmin halutessaan myös lisätä ovet.

Ovet valmiina kehyksissään

Tein ovet näistä Bilteman sytykkeistä, joita tarvittiin neljä rimaa oven leveydeksi. Rimat on liimattu kyljistään yhteen ja takapuolella on vielä kymmenen vaakasuuntaan liimattua rimaa, joilla ovi varmasti pysyy kasassa. Ylimääräisillä rimanpätkillä ovi helppo koristella peilioveksi.

Kokosin kehyksen valmiin oven ympärille siten, että ovi on sen verran väljästi aukossaan, että mahtuu myös aukeamaan. Oven yläreunan sahasin jiiriin, jolloin siitä tulee tukevampi kuin suoraan kulmaan leikatusta liitoksesta. Kynnyslauta sen sijaan on suora. Sahasin kehyksen lopullisiin mittoinsa vasta, kun liimaukset olivat kuivuneet.

Lopullisiin mittoihin sahattu oven kehys

Oven saranoinnin toteutin ohuilla pitkillä nauloilla, jotka voi lopullisen kokoonpanon yhteydessä liimata kiinni kehyksiin. Samalla alimmaisen sarananaulan ja oven väliin kannattaa laittaa ohut prikka, jolloin ovi ei ala hangata kynnykseen. Jos kehys ei ole tehty riittävän väljäksi, joutuu ovea hiomaan, jotta sen saa kunnolla kääntymään oviaukossa. Itse en kiinnitä näitä vielä lopullisesti toisiinsa sillä aion vielä maalata ovet ja kehykset irrallaan toisistaan ennen lopullista kiinnittämistä taloon.

Ikkunoita, ikkunoita, ikkunoita...

Nyt kun materiaalit oli hankittu oli hyvä lähteä tekemään ikkunankehyksiä, joita taloon tulee paljon. Vanhasta kokeumuksesta tiesin, että niiden jättäminen viimeiseksi on turhan tuskastuttavaa puuhaa, kun talo olisi jo muutoin valmis ja odottaa vain ikkunoitaan.

Ikkunoita alkaa olla paljon, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi

Valitsin mallin jossa on suorat, ei jiiriin leikatut, puitelaudat. Tällä tekniikalla onnistuminen on hieman varmempaa. Näissä suorissakin tein nyt yhden susikappaleen ennenkuin osat alkoivat onnistua. Jiiriliitosten kanssa voi aina varautua muutamaan susikappaleeseen. Kerran olen onnistunut tekemään kymmenen ikkunan puitteet siten, että sahasin kaikki jiirillitokset väärinpäin ja koko sarja oli tehtävä uudelleen.

Olin tehnyt niitä aihioita näppituntumalla mielestäni riittävästi laskematta sen kummemmin. Onnistuin aika hyvin arvauksessani, sillä ikkunoita on nyt kolmetoista, kun 14 ikkunaa tarvitaan. Se yksi susikapple slittänee materiaalin loppumisen. Joka tapauksessa joudun tekemään lisää puiteaihioita myös ulko-ovia varten, joten tämä osa projektista vielä jatkuu.

Ovia ja ikkuna kuivumassa

Ikkunapuitteiden liimausten kuivuessa aloin myös koota ovia näistä samoista rimoista. Tällaisten liimaovien on hyvä kuivua kunnolla ennen kuin niitä lähdetään saranoimaan kehyksiinsä. Kehys on myös hyvä rakentaa oven ympärille eikä päinvastoin.

Ovesta näyttää tulevan 1:12 taloihin melko sopivan kokoinen (6,4x16cm), kun liimaa neljä lautaa toisiinsa ja valitsee oven korkeudeksi noin 10 rimaa. Ovia voi hyvin tehdä myös vanerista tai MDF levystä.